#Sartre et #Siohan

Gol! #Ukraine2012, le coup d'envoi d'un web-documentaire

2011-10-14T15:20:00.000-07:00

Depuis plusieurs mois, Matthieu et moi préparons un projet documentaire sur l'Ukraine, à l'heure de l'Euro 2012. Ce travail prendra la forme d'un web-documentaire mais également d'un jeu de piste, pour explorer de nouvelles formes de narration journalistique et documentaire. Nous proposons également aux internautes de participer à la production de ce web-documentaire, et pour cela nous avons ouvert la page Gol! #Ukraine2012, sur le site de financement participatif KissKissBankBank.com. Venez nous y rejondre et participez à l'aventure !

Journée d'émeute à Bangui

2011-06-07T08:50:00.000-07:00

Ce diaporama a été réalisé par Hippolyte Donossio, un de mes étudiants du département journalisme de l'université de Bangui.

Tchad, la route de la faim

2011-02-14T15:24:00.000-08:00

Petit flash-back sur l'été dernier. Pendant que je m'escrimais à apprendre Final Cut Pro dans une salle surchauffée du faubourg Saint-Denis à Paris, mon compère Matthieu a pris les sentiers du Sahel pour se pencher Canon à la main sur la famine rampante qui menaçait alors le Niger et le Tchad. Un problème sans aucun doute récurrent, il en reste ce reportage photo, publié dans le Monde.fr et dans le Télégramme.

Go East !

2011-02-14T15:14:00.000-08:00

Non pas que ce blog soit consacré à des pérégrinations uniquement orientales en Europe, mais le fait est que ces derniers mois, nous avons eu des activités bien plus océaniques et atlantiques. Tout du moins pour moi. L'hiver 2012 sonne le retour dans les bus et dans les trains. Dimanche 20 février, vol Czech Airlines, escale à Prague et, suite au prochain épisode !

Roumanie, de l'époque d'or à Guess Who

2010-01-03T05:46:00.000-08:00

Le cinéma roumain produit de bons films, de très bons films même, et ça commence à se savoir depuis la Palme d'or obtenue par Cristian Mungiu en 2007 avec "4 mois, 3 semaines et 2 jours". Ce week-end, je vais aller voir les forcément drôles "Chroniques de l'Age d'Or" (Amintiri din Epoca de Aur), produites par le même cinéaste, témoignages en quatre petits films des années 80, la période la plus clowesque et la plus triste à la fois de la dictature communiste.

Les extraits ou trailers du films sont nombreux sur Youtube, parfois sous-titrés en anglais, parfois uniquement en roumain (pas très grave), le plus souvent très savoureux.

Cet hiver, un jeune Bucarestois de 25 ans a ressorti la cravate de pionnier, qu'il n'avait pas du utiliser bien longtemps, et a réalisé le carton de la saison avec un titre de soft hip hop plutôt bien senti, appelé "Locul potrivit" (la bonne place). Il s'appelle Laurentiu Mocanu, plus connu sous le nom de Guess Who.

Laurentiu Mocanu raconte dans son clip de manière très visuelle les interrogations d'une génération de jeunes Roumains, qui se demande si elle est née à la bonne place. Forcée il y a vingt ans de nouer le foulard rouge autour du cou, aujourd'hui contrainte à ramasser des fraises dans des serres espagnoles ou de porter des briques sur des chantiers français ou italiens.

Pas le courage de traduire les paroles, mais pour ceux qui auraient des envies de hip hop exotique, je conseille plutôt Parazitii. Des rimes latines, des violons qui chialent, le Pantelimon style, l'alter ego oriental du Seine Saint-Denis style !

Timisoara, les vivants et les morts, le Monde.fr

2009-12-18T14:18:00.000-08:00

Ceux qui me connaissent savent que la Roumanie est un endroit très particulier pour moi. En ce début d'hiver, de retour d'un séjour outre-Atlantique, j'ai mis les voiles vers les boulevards de Bucarest. Il y a cinq ans et quelques mois, j'avais déjà passé quelques jours à Timisoara, pour parler d'économie, d'agriculture, de micro-technologies, de boom économique. Et dans cette ville au passé douloureux, nulle trace palpable de la mémoire des événements de 1989.

Alors le mercredi 15 décembre, à 21h05, Gara de Nord de Bucarest, j'ai pris le train Rapid 360, direction Timisoara. Via Videle, Caracal, Craiova, Filiasi, Drobeta Turnu Severin, Orsova, Baile Herculane, Caransebes et Lugoj. Arrivée Timisoara Nord à 5h23 après avoir discuté avec des ouvriers du bâtiments de Filiasi de l'impact respectif de la crise économique sur les commandes et les chantiers de Roumanie et de France (qu'ils connaissent forcément).

Le 16 décembre 2009 était jour de deuil à Timisoara, car 20 ans auparavant, des milliers de manifestants, souvent jeunes, sont descendus dans la rue, et pour la première fois, ils n'ont pas bougé devant les fusils. Timisoara est peut-être le début d'une révolution préparée, manipulée ou bien télécommandée, mais personne ne connait encore le ressort exact qui a poussé ces jeunes à avoir le cran d'affronter les balles, durant ces journées d'insurrection.

Et comme la Roumanie, durant vingt ans, a refusé de se pencher sur les racines de cette révolution. Les véritables héros de ces journées de 1989 ont été enfouis par le temps qui passe et sont devenus les véritables perdants de ce soulèvement. En décembre 1989, 93 personnes ont été tuées par balles à Timisoara.

Le reportage, en photos et en son, sur le Monde.fr

Les déplacés géorgiens, à la rentrée dans Youphil

2009-11-05T14:45:00.000-08:00

Pendant le mois de septembre, un de nos reportages, réalisé dans le camp de réfugiés de Skra, près de Gori, a été publié dans Youphil, le petit frère de Slate.fr, version française de Slate.com, un des tous premiers medias pure player sur le web aux Etats-Unis, au moment de l’explosion d’internet il y a une dizaine d’années.

Youphil est un media qui « décrypte un monde d’engagements », en accordant une place toute particulière à l’environnement et à l’humanitaire.

A découvrir !

Les déplacés géorgiens sans espoir de retour YOUPHIL

Batoumi, station pétrolière

2009-07-08T06:28:00.000-07:00

Drôle de ville que Batoumi, 120 000 et quelques habitants. A quelques arpents de côte de la frontière turque, la capitale de l'Adjarie géorgienne est le centre névralgique de la riviera géorgienne. Quand le soleil frappe trop fort dans sur la cuvette de Tbilissi, au coeur de l'été, la jeunesse dorée de la capitale prend le train et la voiture, et délocalise ses promenades nocturnes sur le front de la Mer noire.

Pourtant, au temps de l'URSS, Batoumi était une sorte de cul-de-sac. La ville-frontière avec un Etat ennemi, la Turquie. La ligne de front maritime sud entre le Pacte de Varsovie et l'OTAN. Une cité fermée, un comble pour une ville qui fut avant la Première guerre mondiale un port de première importance, où fleurissaient comptoirs, ambassades et consulats (au nombre de 27 parai-il) et les délégations occidentales. "Il y a même un vieux quartier français à Batoumi", nous a assuré Levan Varshalomidze, le jeune gouverneur propulsé à la tête de la République autonome d'Adjarie en 2004 par Mikheïl Saakashvili.

Durant les années Chevarnadze, qui ont précédé la Révolution des Roses, Batoumi était la capitale d'un Etat semi-mafieux, qui ne répondait à rien, et surtout pas aux ordres venus de Tbilissi. L'Adjarie était sous la coupe d'Aslan Abachidze, gouverneur pro-Kremlin, et chef d'une "bande de criminels, de meurtriers et de trafiquants de drogue", selon les mots de Mikheïl Saakashvili.

"A l'époque, tout était noir dans cette ville, c'était une ville sombre, sans électricité. 75% du budget de l'Adjarie était alors consacré à la sécurité et à entretenir 3000 hommes de main, se souvient Levan Varshalomidze, né dans la cité il y a 37 ans. Il y avait une vraie frontière entre l'Adjarie et la Géorgie, un checkpoint." A quelques reprises, on frôle l'affrontement armée entre les nervis du régime Abachidzé et forces de l'ordre géorgiennes.

En 2004, Saakashvili a repris la main sur cette pièce maîtresse de l'échiquier géorgien. Pacifiquement, sans affontements comme en Abkhazie ou en Ossétie. Et à Batoumi, un semblant de normalité a repris son cours. Les trains pétroliers continuent à affluer dans la ville et à déverser l'or noir de la Caspienne dans les tankers affluant dans la baie. Les installations portuaires sont entièrement contrôlées par un consortium pétrolier kazakh.

Depuis 2004, on voit moins de Russes à Batoumi, mais de plus en plus de Turcs. Un complexe hôtelier financé par les Turcs a ouvert en plein coeur de la cité : la tour qui domine la ville tient autant du gratte-ciel stalinien moscovite que des bâtiments meringues de Disneyland Paris. En 2008, Batoumi devait accueillir 500.000 touristes. En raison de la guerre et de l'occupation russe, ils ne furent que 200.000 à venir respirer sur la côte.

Malgré l'aspect plus industriel que présente la photo, prise du côté du port de commerce, Batoumi se veut désormais la Sotchi du sud de la Mer noire, un point d'ancrage estival pour les touristes géorgiens, turcs, arméniens et azéris.

(Photo Stéphane Siohan - iPhone)

Un train géorgien rouge et blanc : on y attend encore les vases de roses

2009-07-07T00:39:00.001-07:00

Faudra que je pense à vous parler un peu de Batoumi, cette cité vraiment surprenante sur les bords de la Mer noire, passée en l'espace de quelques années du statut de république ex-soviétique aux deux-tiers mafieuse aux mains d'un type pas très recommandables, à celui de Saint-Trop' caucasien (enfin, toutes proportions gardées, vous vous en rendrez compte...)

En attendant, voici un petit aperçu d'un matin, sur un quai de la gare de Tbilissi. Vu comme ça, le nouveau train qui arpente le pays, dont les Georgian Railways sont si fier, a de trompeuses allures d'ICE, le train à grande vitesse allemand. Mais à l'intérieur, on est dans le cheap moderne chinois. Blanc et clinquant le jour de l'inauguration, pas mal de boulons en moins au bout de quelques mois.

Côté locomotive, là c'est la grande classe : on vous montrera dans quelques heures l'intérieur d'une vraie Lokomotiv issue des ateliers de Tbilissi. Da, da, da...

(Photo Matthieu Sartre)

Des trains vraiment pas comme les autres

2009-07-07T00:08:00.001-07:00

Cette photo matinale, très matinale, trop matinale, a été prise à quelques encablures de Batoumi, petite riviera géorgienne, à la frontière turque.

Au temps de l'Union soviétique, la Géorgie était un petit paradis touristique. La nomenklatura allait se dorer la pilule sur le front de mer de Soukhoumi, en Abkhazie. Au fond du placard soviétique, à la frontière turque, le port de Batoumi s'endormait et oubliat sa gloire passée, et plus à l'intérieur du pays, on se pressait dans le petit train qui emmenait les curistes boires se laver l'estomac à grandes gorgées de Borjomi, la fameuse eau minérale géorgienne au petit goût de bulot, qui fait le bonheur des lendemains de nuits brumeuses...

Pour toutes ces raisons et sans doutes d'autres, la Géorgie fut le premier pays au monde (elle était alors République soviétique), à obtenir l'électrification de la totalité de ses lignes ferroviaires électrifiées, au service en particulier du transport de personnes. Aujourd'hui, le paradigme ferroviaire a complètement changé. Le fret concerne 95% du trafic ferroviaire géorgien. Et comme par hasard, une grande partie de ces 95%, c'est des citernes de pétrole !

Au début du XXIème siècle, la Géorgie retrouve sa place naturelle, celle de maillon logistique et stratégique indispensable au centre de la fameuse route de la Soie, qui depuis Gengis Khan a pris de sérieuses tâches de mazout. Et notre duo de choc est donc parti il y a quelques jours explorer les routes du pétrole géorgien, tant convoitées par les Russes et les Américains, entre Tbilissi et Batoumi.

(Photo : Matthieu Sartre)

Intense période de doute pour les IDP géorgiens

2009-06-28T07:19:00.000-07:00

Nous vous présentons ici un bref aperçu des reportages qur lesquels nous avons commencé à travailler en Géorgie. Une des questions les plus sensibles en Géorgie est celle des IDP, trois lettres pour un drôle de nom : Internally Displaced Persons. A Tbilissi, c'est une façon politiquement correcte de désigner les réfugiés de la guerre d'août 2008. Officiellement ils ne sont pas réfugiés, puisqu'ils ont été chassés d'Ossétie, un territoire qui officiellement appartient à la Géorgie... Va donc pour IDP.

Environ 30 000 Géorgiens ont été forcés de quitter leurs villages des montagnes ossètes l'été dernier. La plupart ont été relogés cet hiver dans des camps de cahutes, qu'on appelle délicatement ici "cottages". Des installations en dur, financées par l'aide internationale, mais qui à notre humble avis auront du mal à passer un second hiver... Les IDP massés en périphérie de Tbilissi connaissent des conditions, allez, on va dire acceptables. Ceux des camps qui entourent Gori (comme celui de Skra, ici en photo) connaissent une situation beaucoup plus précaire. Environ 95% de chômage, des conditions sanitaires très précaires, et un potage comme garde-manger. Une bombe sociale à retardement.

Par ailleurs, le pays compte environ 240 000 IDP déplacés à l'issue de la guerre d'Abkhazie il y a 17 ans. Ces derniers vivent dans des conditions souvent pires que les IDP plus récents.

(Photo Matthieu Sartre)

Gori revit

2009-06-28T06:35:00.000-07:00

En août dernier, la ville de Gori, 50 000 habitants, a été la première cité bombardée par l'armée russe, à l'extérieur de la Fédération de Russie, depuis la fin de la chute de l'Union soviétique. Au coeur des Jeux olympiques de Pékin, suite à la tentative de reprise en main de la république séparatiste d'Ossétie du sud par l'armée géorgienne, les obus russes se sont abattus sur Gori, causant de nombreuses victimes et des destructions importantes.

Presque un an après, sur l'avenue Staline (Gori est la ville natale de Joseph Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline), les façades sont repeintes à neuf, les bâtiments frappés ont été promptement reconstruits par les autorités géorgiennes, soucieuses d'effacer les stigmates de la raclée infligée à leur armée par les Russes. Le bâtiment principal de l'université fait encore pitié à voir, ici et là, des giclées d'éclats d'obus défigurent les immeubles, et au sol, des gros trous dans le macadam signalent les emplacement des bombes tombées devant la statue de Staline.

Quelques mois après l'assaut russe, les futs d'obus explosé ou les torsades de métal des engins mortels ont rejoint les souvenirs du musée de la Grande guerre patriotique (la Seconde guerre mondiale, pour les Russes). La vie a repris son cours quasi normal, malgré l'afflux de réfugiés dans des camps installés aux abords de la ville. Mais les habitants n'ont pas oublié les 60 morts civils et les douzaines de blessés des bombardements d'août. Et quand notre tamada préféré de Gori, Zurab, du haut de son bloc d'immeubles, nous désigne la direction de Tskhinvali, capitale ossète, il n'est pas complètement rassuré.

(Photo Matthieu Sartre)

Tbilisi, streetlife

2009-06-28T03:48:00.000-07:00

Retour il y a huit jours. Arrivée nocturne à Tbilissi, et voici le premier visage que nous a offert la ville. Un matin, rue Mardjanichvili, sur la rive opposée du centre-ville de la capitale géorgienne. Un vieux quartier XIXème qui concentre une partie des bonnes vibrations de la ville.

(Photo : Matthieu Sartre)

Ossétie : la frontière étrange

2009-06-27T03:14:00.000-07:00

Premier instantané de Géorgie après une semaine de reportage à travers le pays. Nous sommes retournés ces derniers jours sur les lieux du conflit d'août dernier entre la Géorgie et la Russie. A Gori, ville de 50 000 habitants proche de l'Ossétie et méchamment bombardée par les Russes en août dernier, les traces de balles et d'obus ont été largement effacées et une vie normale de petite ville provinciale a repris. Nous avons ensuite pris le chemin des villages jouxtant la frontière, pardon l'ABL : l'Administrative Border Line. La ligne autour de laquelle miliciens ossètes, soldats russes et policiers géorgiens se regardent en chien de faïence.

Sur cette photo, prise par iPhone, nous sommes à Khveshi. Nous avons passé un petit pont dynamité par les Ossètes et les Russes à la suite du conflit. C'est là que le conflit s'est figé. Derrière nous la Géorgie, devant nous l'Ossétie du sud. Aux abords du pont de Khveshi, pas un policier géorgien ne rode, ils fument des cigarettes sur la place du village, à quelques centaines de mètres de là. Un silence inquiétant règne sur la route. Quelques paysans passent la frontière d'un bord comme de l'autre, les Géorgiens ont des champs de l'autre côté. Mais il y a quelques temps, un Géorgien éméché a fait un rodéo en tracteur jusqu'à l'Ossétie. Il s'est retrouvé en geôle à Tskhinvali, la capitale ossète, la Croix Rouge a mis deux semaines à l'en sortir.

Ces derniers jours, les habitants de Khveshi sont inquiets. Les tirs en l'air continuent la nuit, et plus nouveau, des chars russes se sont mis en mouvement, de jour et de nuit, sur la colline, là-bas, au fond de la photo. Comme une largeopération de manoeuvres militaires russes est prévue jusqu'au 6 juillet, à Khveshi et ailleurs dans la Buffering Zone, on n'est pas très serein.

Les peurs persanes, selon Goar Dashti

2009-06-18T04:31:00.000-07:00

En parallèle des manifestations monstres qui ont envahi les rues de Téhéran suite à la dernière élection présidentielle iranienne, le Centre Atlantique de la Photographie de Brest accueille une exposition de la jeune photographe iranienne Goar Dashti, invitée en Bretagne par l'association Rien sans elles.

Ses séries désertiques réalisées dans un Iran balafré des séquelles de la guerre contre l'Irak transpirent la mémoire des guerres passées et celle des guerres à venir. Dans un décor militaire dévasté, une jeune couple tente de vivre, malgré cette peur sourde qui semble étreindre tout Iranien.

Goar Dahsti est en France pour un mois, avant de regagner l'Iran. Pour découvrir son exposition, rendez-vous au Centre Atlantique de la Photo, galerie du Quartz, 60 rue du Château, Brest, Finistère.